Skurfundamenter

Et skurfundament uden beton

Plant, fast og frit drænende på en eftermiddag. IBRAN-gitre giver et skurfundament, der holder gulvet tørt og konstruktionen i vater, uden blanding, forskalning eller ventetid på hærdning.

Hvorfor fundamentet betyder mere end skuret

Skure svigter næsten aldrig på grund af selve skuret. De svigter på grund af det, der er nedenunder.

Sæt en trækonstruktion direkte på jord, fliser lagt i sand eller et par blokke i hjørnerne, og to ting sker. Undergrunden bevæger sig, så rammen vrider sig, døren holder op med at lukke, og taget slipper vand ind. Og fugt samler sig mod bærerne, fordi intet nedenunder dræner, så gulvet rådner nedefra, mens væggene stadig er intakte.

En betonplade løser bevægelsen, men skaber sit eget problem: den er uigennemtrængelig, så vand, der rammer den, skal et sted hen, og det ender typisk som en pøl rundt om kanten, der holder træet fugtigt alligevel. Det er også en dags arbejde, en betonblander, en leverance af tilslag og et fundament, der er der for altid, uanset om du vil have det eller ej.

Et gitterfundament løser begge dele. Indesluttet skærver giver en fast, plan platform, der ikke sætter sig ujævnt, og hele konstruktionen forbliver fuldt permeabel, så regn dræner direkte igennem og luft cirkulerer under bygningen frem for at fugt samler sig mod den.

Velegnede anvendelser

Haveskure fra 6x4 og opefter
Værksteder og hobbybygninger
Cykel- og plæneklipperrum
Brænde- og skraldespandsrum
Plast- og metalskure
Hønsehuse og dyrehuse
Opstillingsplads til olietanke og udstyr
Udskiftning af en defekt plade eller belægningsfundament

Overblik

Bærelag	75-100mm kompakteret stabilt grus til et typisk haveskur. Mere til et værksted eller tungt indhold
Fyldmateriale	6-14mm gradueret blanding, kantet og rent, fyldt i niveau med cellernes overkant
Samlet udgravning	Ca. 110-140mm afhængigt af gitterdybde og bærelag
Tid	En eftermiddag for et typisk skurfundament, én person
Værktøj	Spade, rive, håndsav og en komprimator, hvis du lejer en
Dræning	Fuldt permeabelt. Vand dræner igennem frem for at samle sig rundt om bygningen
Designlevetid	25 år, forudsat dokumenteret udførelse
Materiale	100% genanvendt polypropylen, fremstillet i EU af genanvendt plast

Hvorfor det slår alternativerne

Mod en betonplade: ingen blanding, ingen forskalning, ingen hærdetid, ingen bortkørsel af overskudsjord, og ingen permanent konstruktion tilbage, hvis skuret fjernes. Det er også betydeligt billigere for en typisk havebygning, når man medregner tilslag, cement og leje af udstyr.

Mod belægningsfliser: fliser lagt i sand sætter sig individuelt, og når én falder, følger hele bygningen med. Et gitterfundament fordeler belastningen over hele fodaftrykket, så platformen forbliver plan som én enhed.

Mod trælægter på blokke: blokkene synker ned i blød jord med forskellig hastighed, og mellemrummene samler blade og fugt. Et sammenhængende fundament gør det ikke.

Mod ingenting: dette er den mest udbredte løsning for haveskure og årsagen til, at så mange skurgulve er bløde i hjørnerne.

Hvilken gitterdybde?

Nummeret på et gitter er en beslutning om, hvor dybt det indesluttede stenlag er. Til havebygninger er belastningerne beskedne og fordeles via bærere, så den laveste løsning er normalt den rigtige.

IBRAN®-X30 til de fleste haveskure. Den laveste udgravning, mindst sten og mindst overskudsjord at komme af med, hvilket betyder noget, når den eneste adgang til baghaven er gennem huset.
IBRAN®-X40 til større værksteder, tungt indhold eller hvor fundamentet også bruges som adgangsvej for trillebør eller plæneklipper.
IBRAN®-X50 hvor et køretøj skal køre op på fundamentet, f.eks. en garageagtig bygning eller et plæneklipperrum med regelmæssig adgang.

At specificere større dybde end et skur kræver, er sten, du har betalt for at grave ned og bære ned i haven.

Valg af sten

Brug en 6-14mm gradueret blanding, kantet og ren. En lavere celle kræver en finere maksimal kornstørrelse for at fylde helt ud, og en blanding pakker tættere end en enkelt størrelse, fordi de mindre sten fylder hullerne mellem de større.

Den tæthed er det, der giver dig en plan, stabil platform. En fuldt fyldt celle fører belastningen gennem stenene og ned i undergrunden; en halvfyldt celle fører den gennem plasten i stedet, og under en bærer, der bærer et hjørne af bygningen, viser det sig som en sænkning.

Undgå rundet havegrus, som ruller frem for at låse sammen, og alt med finstof eller støv, som binder overfladen og forhindrer dræning. Dræningen er halvdelen af det, du køber.

Tagget med:

Anbefalet til dette projekt

Skurunderlag i plast – fundamentgitter til skure

Se produkt

Sådan lægges fundamentet

Afsæt fundamentet. Gør det mindst 100mm større end skurets fodaftryk på alle sider, så regnvand fra taget lander på sten frem for på jord op ad træværket.
Kontroller at terrænet falder væk fra bygningens placering og ikke mod den. Fjern græstørv, rødder og blød jord ned til fast bund.
Udgrav til den samlede dybde: bærelag plus gitterdybde. For et typisk haveskur er det ca. 110-140mm.
Læg et vævet geotekstil over udgravningen med mindst 300mm overlap ved samlinger og opkant langs siderne. Det forhindrer bærelaget i at blande sig med undergrunden og sikrer fundamentets funktion over tid.
Påfør bærelaget og komprimér det. 75-100mm knust beton eller stabilt grus er tilstrækkeligt til et haveskur – komprimér i ét eller to lag frem for blot at planere overfladen.
Afblind med et tyndt lag grus-sand og afret det plant. Kontroller med retskede og vaterpas i begge retninger: dette lag afgør, om skurets dør kan lukke.
Sammenclips gitterpladerne over hele fundamentet og skær kanten til med en håndsav.
Fyld cellerne med et 6-14mm sorteret grus, plant med celletoppen, og børst det ned så ingen celle er hul.
Placer skuret på afstandslister hen over fundamentet og kontroller at det er vinkelret og plant, inden noget fastgøres.

Fuld trin-for-trin vejledning findes i vores monteringsvejledninger.

Gør fundamentet større end skuret

Det er det enkeltste og mest effektive greb – og det koster næsten ingenting at gøre rigtigt fra starten.

Et skurtag kaster vand ud over tagkanten. Stopper fundamentet ved skurets fodaftryk, lander det vand på jord, stænker jord op mod beklædningsbrætterne og holder bunden af bygningen permanent fugtig. Forlæng fundamentet 100mm eller mere ud over skuret på alle sider, og afstrømningen lander i stedet på frit drænende sten, hvor det forsvinder.

Kanten giver dig også et sted at stå under opbygningen, plads til at døren kan svinge ud, og en ren stribe at gå rundt om bygningen på ved vedligehold – frem for at trampe en mudderstribe i plænen.

Har skuret dør på langsiden, så forlæng fundamentet ekstra på den side. Det bliver det trin, du står på hver gang du åbner døren.

Hold gulvet tørt

Råd i et skurgulv starter næsten altid nedefra – og det starter, fordi fugt ikke har nogen vej ud.

Placer bygningen på afstandslister frem for direkte på fundamentet, så der er et luftmellemrum under gulvet. Læg listerne i den retning, der giver gennemtræk, hold vegetation klippet tilbage fra siderne, og undgå at stable brænde, sække eller affaldssække op ad væggene – det fanger fugt præcis der, hvor træværket er mest sårbart.

Med et permeabelt fundament dræner vand, der kommer ind under skuret, væk, og luft kan cirkulere frit. Den kombination er det, der holder et trægulv i stand i årtier frem for år.

Skrånende terræn

Få haver er fuldstændig plane, men et skurfundament skal være det.

Ved en svag hældning: grav ind i den høje side frem for at fylde op på den lave. Afskæring og opfyldning er acceptabelt for de sidste få centimeter, men tilkørt materiale er altid mindre stabilt end uforstyrret jord – tag mere fra toppen end du lægger på bunden.

På en stejlere skråning er det nødvendigt med en støttemur eller kantbegrænsning på den høje side. Det er værd at overveje, om skuret ikke hellere skal placeres et andet sted. Et plant areal ti fod væk er som regel billigere end en støttekonstruktion.

Gør det rigtigt første gang

Det vigtigste at huske: plant og vinkelret – kontrolleret to gange.

Næsten alle klager over et skur kan føres tilbage til et fundament, der ikke er plant. Døren klemmer, vinduerne kan ikke lukkes, tagpladerne flugter ikke, og bygningen vrider sig langsomt ud af form.

Afret blindingslaget ordentligt, kontroller det med retskede i begge retninger og diagonalt, og kontroller at diagonalerne i det afsatte område er ens, inden du lægger en eneste gitterplade. Ti minutter med vaterpas og målebånd sparer et årti med en dør, der aldrig rigtig lukker – og i modsætning til alt andet på denne liste kan det ikke rettes, når skuret først er rejst.

Spørg vores rådgiver

Spørgsmål om dybder, fundamentstørrelse, skrånende terræn eller valg af system til din bygning? Spørg nedenfor, eller kontakt os direkte.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål der typisk opstår i forbindelse med dette projekt.

Is a grid base as good as a concrete shed base?

For a garden building, better in most respects. Confined stone gives a firm level platform that spreads load across the whole footprint, and unlike concrete it stays fully permeable so rain drains through rather than pooling round the building and keeping the timber wet.

There is no mixing, no formwork, no curing time and no permanent structure left behind if the shed goes.

How deep do I need to dig for a shed base?

Around 110mm to 140mm in total for a typical garden shed, made up of 75mm to 100mm of compacted MOT sub-base plus the grid depth. Larger workshops or heavy contents need more sub-base.

It is a shallow dig, which matters when the spoil has to be carried through the house to get out of the garden.

How big should a shed base be?

Larger than the shed footprint by at least 100mm on every side. A shed roof throws water off its edges, and if the base stops at the footprint that water lands on soil and splashes back against the boards. Extending the base means runoff lands on free-draining stone instead.

Take it out further still on the door side, since that becomes the threshold you stand on.

What size gravel should I use for a shed base?

A 6mm to 14mm graded blend, angular and clean. A blend packs tighter than a single size because the smaller stone fills the gaps between the larger, and that density is what gives a flat stable platform.

Avoid rounded pea shingle, which rolls rather than interlocking, and anything carrying fines, which binds the surface and stops it draining.

Which grid depth do I need for a shed?

The 30mm grid suits most garden sheds: the shallowest dig, the least stone and the least spoil. Use 40mm for larger workshops, heavy contents, or where a wheelbarrow or mower route runs up to the base.

Use 50mm only where a vehicle will drive onto it, such as a garage-style building.

Do I still need bearers under the shed?

Yes. Set the building on bearers rather than directly on the base so there is an air gap under the floor. Rot in a shed floor almost always starts underneath, and it starts because moisture has nowhere to go.

A permeable base drains water away and bearers let air move through, which is the combination that keeps a timber floor sound.

Can I build a shed base on a slope?

Yes. For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side, since material you have added is always less stable than ground you have not disturbed.

On a steeper slope you will need a retained edge on the high side, and it is worth checking whether a level spot a few feet away would be cheaper than a retaining structure.

How long does a shed base take to lay?

An afternoon for a typical garden shed, working alone. The grids push together by hand with no tools or fixings, and the base is usable immediately: there is no curing time, so the shed can go up the same day.

Most of the work is the digging.

Do I need planning permission for a shed base?

Garden buildings are usually permitted development subject to size, height and position limits, and a permeable base does not add to surface water run-off in the way an impermeable slab does.

Rules differ across the UK and are tighter for listed properties and conservation areas, so check with your local planning authority if you are unsure.

Can I put a grid base over an existing slab or paving?

Yes, provided the existing surface is sound and water has somewhere to go. Fill any holes, check your finished levels, and use the shallowest grid to keep the build-up down.

If the slab is badly broken or holds water, it is usually better to lift it, since a base that cannot drain gives up the main advantage of the system.